分享嘉宾：李雨来

著名收藏家

北京服装学院艺术类硕士研究生校外导师

还是十年前写【明清绣品】时，清代女装部分曾遇到很多疑问，比如汉人穿用的黄色马面裙，身长过膝的袍、褂、霞披的穿着场合及穿用人群等，都无法系统的解释，用了很长时间的分析，当把宫廷女装和汉式女装分开论证时，豁然开朗。很多原来无法解释的问题迎刃而解，所以这种区分对研究清代服装很有帮助。

在解释女装之前，有必要了解一下清代的服装制度，最初觉得清代服装制度非常庄重，严格，外界给我的信息也是如此，但是通过长时间的接触，我认为清代服装制度的执行有些不够严谨。据记载，清代政府成立之初就出台了关于国家制服的条文，以后又曾经几次的完善修改，但是真正系统完善的规制出台的时间大约是清乾隆中期，如清会典，皇朝礼器图式等，算起来从清代建立1616年到1766年（乾隆31）共计150年，已经超过大清王朝一半的执政时间，才真正的完善，我们完全可以想象清政府对国家法制服装的懈怠。

我们注意到，即便是出台了较为完整，系统的规章制度以后，也并没有得到认真的执行，比如龙爪；郡王及以上用五爪，贝勒及以下开始用四爪；但在传世的实物中，乾隆以后很少见到四爪龙纹。所以实物和使用人群不成比例，还有朝服下裳行龙上面的小团龙，按照乾隆时期年出版的皇朝礼器图式，规定皇帝有九个小团龙，皇太子七个，但在传世实物中，清代晚期绝大多数都有小团龙，多数是六之八个双数。

那么为什么会出现这种现象呢？我们来分析一下主要原因：

第一是因为清代法定服装的管理仅限于皇宫贵族，宫廷皇族是各取所需，统一发放的，根据使用人群，去定制各种款式的服装，由专人负责监督、织造，这一部分产品也是真正宫廷服装的概念。

第二是地方官员的服装是自己购买或者定做，也就是说，更多的官服是通过市场行为而获取的服饰，生产厂家根据市场需要任意制作各种工艺，各种档次的官用服装，试想一下，这种供需环境是很难系统管理的。

而游牧民族和农耕民族在生活习惯，穿着打扮上有很大的不同，所以在早期推行服装制度时遇到了很大的麻烦，据说清朝初期激励推行满蒙风俗，统一剃发、着装等。当时有著名的留头不留发，留发不留头的说法，而这种强硬的做法遭到人口众多的，汉族民众奋起反抗，朝廷为了社会稳定，做出了一定的妥协，有了所谓‘十从十不从’的说法，在服装上有，男从女不从，生从死不从等。所以汉族妇女的服装基本沿袭了明代的形制。

关于十从十不从的来源；我用很大精力和时间寻找依据，唯一的说法是；为了应对当时内地严重的复明情绪，维护政权的稳定，朝廷找到了具有执政经验的汉族知识分子金之俊，金之俊向多尔衮提出了“十从十不从”的建议。并得到认可，但始终只是一种认可或者说法，并没有上升到规章制度，但是从保留下来的汉式女装中，明显反应了它的存在。下面我们用比对的方式较系统的区分一下清代满、汉女装的差别。

清代宫廷女装主要沿袭满、蒙服装风格，袍、褂都是从脖颈到脚的长袍，边饰轮廓清晰。外面套朝褂，朝褂里面是明黄色龙袍，颈肩上有披领。这应该是我们大家书籍资料中都看到过的宫廷后 妃正装像，这一套服装只有在大婚、封位等重大礼仪场合穿用。

汉族命妇正装像

汉族女装主要沿袭明代的款式，分上衣下裳式，上穿红色平直宽袖女蟒，身长过膝，颈肩佩戴如意形披肩，下穿龙凤马面裙。外罩带有官补的霞帔，汉族命妇霞披上补子的级别是和丈夫的官级相同的，另外都是鸟纹没有兽纹，如果丈夫或儿子是武官也要用鸟纹，这样显得女性贤惠，通过以上两个肖像我们可以看出，满族宫廷女性于汉族命妇穿用服装的区别。

下面我们先对女龙袍做比对

清代龙袍不是区别官职的服装，但是在色彩、名称、和纹样上，分阶段有区别。在清代典章里, 官职级别不同，对于龙袍的颜色、款式、纹样都有具体要求。

宫廷女龙袍的款式为；圆领、右衽，大襟，拖领、接袖、马蹄袖，直身不束腰，身长140厘米左右。

这是一件明黄色五彩绣女龙袍。根据明黄缎地，五爪金龙纹等规制显示，应该是后妃级别穿用。龙袍的正龙纹较大，龙身翻转灵活自然，较小的云头，陪衬流畅的单云尾，下摆翻腾凶猛的平水，是清代早期龙袍中，具有代表性的精品。也是我收藏多年爱不释手的藏品之一。

这是一件清早期红色妆花缎女龙袍，构图方式，单尾云纹，马蹄袖较小，立水短平水翻转有力，正龙纹比例偏大，这些都是清早期龙袍的特点。在清代乾隆以前，大部分宫廷服装都是妆花工艺，以后随着刺绣工艺的快速崛起，刺绣工艺的用品越来越多，而妆花等纺织服装随之减少。到清代中晚期缂丝、盘金、织锦、织纱等工艺的龙袍都有传世。

这是一件清代晚期缂丝女龙袍。云纹排列整齐有序，宽马蹄袖，高立水。龙纹的比例相对于清早期明显小。这些都是典型的清代晚期龙袍的样式，红色应为后妃以下级别穿用的龙袍，清代典章规定，低品级不得穿用高品级的服装，而高品级可以穿低品级的，这也是很多服装在颜色和纹样上难定位穿用者的原因。

黄色缂丝女龙袍两件缂丝女龙袍都是清代晚期。清代的黄色女龙袍，只有后，妃级别的人才能够穿用，同为黄颜色还要区分明黄，杏黄，和金黄，不同级别穿用不同的黄色。后、妃用明黄，皇太子夫人用杏黄，皇子福晋用金黄，以下到县主用香色。

汉人命妇龙袍

汉式女龙袍是指汉人命妇穿用的龙袍，在业内也习惯叫女蟒，穿用者；包括本人或其丈夫在朝为官的女眷，款式基本延续了明代的风格，穿法上和满族女装的差别是：汉族的女龙袍身长一般三尺三寸左右，比宫廷的龙袍短约一尺左右，没有托领马蹄袖和接袖，身长过膝，分上衣下裳式，穿用是下面配龙凤裙；款式为大襟、圆领、宽袖。前后身各有品字型三条龙，两肩、袖子两端的后面各加了一条龙，底襟里没龙，所以全身十条龙，下摆有海水江崖。这种女龙袍流行区域很广，传世量也较多，绝大多数是红色，其它颜色很少。晚期的汉式女龙袍刺绣工艺较多，有少量的缂丝，一般妆花和织锦工艺的年份相对较早。

红色缎地刺绣汉式女龙袍也叫女蟒（清中晚期）

身长110cm，袖长192cm，下摆112cm

红缎地刺绣汉式女龙袍

身长112cm，袖长192cm，下摆116cm

以上两件女蟒均为汉族女性命妇穿用，刺绣工艺的汉式女龙袍多数年代较晚，图案、色彩、云、龙纹等风格和宫廷龙袍近似，所不同的是宽袖、没有托领、接袖和马蹄袖。

宫廷女龙袍和汉式女龙袍的差别

1、袖子上的差别；宫廷女龙袍袖子由四个部分组成

肩部龙纹下面有江水海牙，

后面链接石青色小行龙，

在链接袍身本色绸缎，

最后链接石青色马蹄袖

女龙袍接袖马蹄袖图

2、清代汉族女龙袍的袖子为宽袖，没有小行龙，也没有接袖和马蹄袖。

汉式女龙袍宽袖图

3、身长的差别

清代宫廷女龙袍身长140厘米左右

汉族女龙袍，身长约110厘米

二、我们在比对褂

在袍、褂的名称上，一般业内习惯把对襟的衣服叫褂，把大襟的服装叫袍。但无袖的坎肩除外。褂类服装多穿用在外面。

1宫廷朝褂

朝褂款式统为圆领、对襟、无袖的大坎肩，颜色用石青，款式和颜色上不分级别，但根据地位不同，龙纹的数量和排列上有所变化。

1）后妃

清代的褂一般是穿在袍服外面，不单独穿用，在礼仪场合，多数穿袍时都穿外褂。惟一的例外是每年三伏天盛夏酷暑期间，为“免褂期”，穿袍服可免套外褂。

后、妃朝褂分三种款式。其他福晋、夫人等均为一式。

一式朝褂（故宫藏）

一式朝褂只在故宫出版的丛书中看到过，除了故宫以外，社会上这款朝褂的实物非常少。相关的拍卖会上也没有市场流通，相关书籍刊物上也没有看到穿一式朝褂的图像资料。

石青色妆花缎云龙纹二式朝褂（清早期）

身长134cm，下摆125cm，肩宽38cm

二式朝褂上半部分前后各有一条正龙，腰间前后各有两条行龙，中有劈积，下幅前后各有四条行龙。

石青缎地刺绣金龙纹三式朝褂 （清早期）

身长138cm，下摆宽122cm，肩宽32厘米

三式朝褂较为较常见，在很多图片资料和清代帝后像书中，绝大多数是穿三式朝褂，说明相关人员平时穿用三式朝褂较多。并有可能款式和穿用场合无关，典章上也没有找到于此相关的规定。以上二式、三式朝褂是我收藏多年的，曾经在我书中发表过的非常难得的藏品，

2福晋至县主

皇子福晋朝褂色用石青，片金缘，绣纹前行龙四，后行龙三，下至郡王福晋、县主皆同。

这个级别的朝褂，前襟上下各两条、共四条行龙，后面品字形三条龙，以下至县主的朝褂款式都相同。不同的是贝勒夫人、贝子夫人及以下品级应该用四爪蟒纹。

石青色妆妆花段云龙纹朝褂（清早期）

身长110cm，下摆118cm，肩宽40cm

宫廷女褂均为石青色，只是在龙纹的纹样和数量上有区别，再有就是胸前佩戴的【彩悦】后妃佩戴黄色，以下香色、红色、蓝色类推，彩悦上镶的饰品也是有等级区别的。

3镇国公夫人以下

典章规定；镇国公、民公以下夫人朝褂色用石青，片金缘，绣纹前行龙二，后行龙一，下至七品皆同。虽然是有典章规定的服装，从纹样和工艺上也是当时很时尚的艺术品，在有具体规章的情况下，可以任意添加云纹、海水、各种吉祥纹样。工艺种类更是应有尽有，不惜工本。

石青色妆花缎女朝褂（清早期）

身长136cm下摆124cm肩宽45cm

此件朝褂是妆花工艺，龙纹神态凶猛，龙身翻转流畅有动感，五彩多尾四合云，色彩华丽饱满，具有明显的清代早期的特征。除了前面两条后面一条大龙以外，全身还有各种姿态的小龙纹，有人把这种形式叫子孙龙。

石青色妆花缎龙纹朝褂（清早期）

前二后一龙纹朝褂，在宫廷女朝褂中是相对品级低的，但是能够穿用朝褂的宫廷女性也是微乎其微的，所以能够遗存到现在的朝褂都是无比珍贵的。

汉人命妇的霞帔

以上我们介绍了宫廷女眷穿朝褂，那么在同等级别，场合的情况下，汉族命妇穿什么呢？在正常情况下，汉族命妇穿霞帔。

清代霞帔为圆领、对襟、无袖，身长约110厘米，绣云龙纹镶片金边的长坎肩。一般前面两条行龙，后面一条正龙，胸前背后饰补子，下摆有流苏。早期的霞帔款型比较瘦长，从肩到下摆成一条直线，晚期身长较短，下摆相对宽。

红色妆花缎三品孔雀纹补霞

身长120cm，肩宽52cm，下摆74cm

此霞帔肩至下摆成一条直线，龙纹、云纹的构图规范，说明年代较早。孔雀纹的补子应是三品命妇穿用的。清代典章规定霞披均为石青色，也就是黑蓝色，这件霞披为红色明显不符合典章，但是我们前面说了，清代早期乾隆以前制度并不完善，出现这种现象也是合理的。

石青色妆花缎霞帔（清早期）

身长105cm，肩宽50cm，下摆72cm

这件霞帔整体构图和款式都符合典章，袖笼的部分明显已经不再是一条直线。这些都说明比上件红色的年代稍晚。中间补子的鸟纹为孔雀应是三品官员的夫人，或官居三品的女性穿用，

石青色缂丝七品命妇霞披（清代中晚期）

身长116cm，肩宽50cm，下摆72cm

缂丝霞帔构图规范，色彩搭配典雅，年代应为中晚期。在缂丝工艺的霞帔中是年代较早的，一般晚期的霞帔身长较短，缂丝工艺优劣差距较大。

石青色缎地七品命妇霞披（清代晚期）

身长102cm，肩宽52cm，下摆73cm

到清代中晚期，霞披补子外围的构图开始用文官补子上的鸟纹。从实物看，部分霞披前后加在一起，从一品到九品的鸟纹全部都有，但多数都不齐全。

宫廷朝褂和汉族霞帔纹样和款式的差别

1纹样

宫廷朝褂是以龙纹的数量和位置区分品级的高低，后妃级别分三式，以下均为一式，龙纹分别是前后各二，前四后三等等。

汉人命妇的霞披是以前后补子的纹样区分品级的高低，云龙纹的结构从早期到晚期格式变化不大，纹样随年代有所变化。

2款式

宫廷朝褂身长约140厘米，腋下是缝合在一起，肩部比较窄，下摆相对肥大。汉人的霞帔的身长110厘米左右，腋下不缝合用两条布带交叉连接，成三片状，下摆有流苏衬托。

宫廷女眷龙褂

清代女褂的名称根据级别不同有所变化，皇后、皇太后、皇贵妃、妃、等穿八团龙纹，称呼为龙褂。

皇子、亲王、郡王福晋等穿四团龙纹。

贝勒、贝子穿两团龙纹，称呼为吉服褂。

镇国公、民公等以下级别穿用八团花卉纹，都称吉服褂。

以上两种名称很容易混淆，所以需要特别注意。

清代女龙褂均为石青色，圆领对襟、平直袖、左右开裾，团龙纹或花卉纹。

分两种式样；

一式龙褂的下摆、袖口都有山水纹。

二式龙褂袖端没有行龙，下幅没有立水，其它与一式相同。

外罩龙褂内穿龙袍画像，转载；dregon throne(john e.vollmer)115页

1后妃

根据典章规定；皇后、皇太后龙褂色用石青，绣纹五爪金龙八团，两肩前后正龙各一，襟行龙四，下幅八宝立水，袖端行龙各二，皇贵妃、贵妃、妃皆同，太子妃亦同。

图石青纱地四章纹刺绣龙褂（清晚期）

长285cm，宽148cm

同治光绪时期，有部分后妃袍褂有添加章纹的现象，为这种现象，我困惑了很多年，还是近几年才找到相关凭据，根据三织造‘缴回档’记载；光绪十年，赏亲王用；绣杏黄缎四章金龙蟒袍面六件，绣石青缎四正龙褂面六件，绣杏黄江绸四章金龙蟒袍面六件，绣石青江绸四正龙褂面六件，杏黄缂丝四章金龙蟒袍面六件，石青缂丝四正龙褂面六件。

赏福晋用；绣杏黄缎四章金龙官样挖杭蟒袍面六件，石青缎八团金龙有水褂六件，绣杏黄江绸四章金龙官样挖杭蟒袍面六件等等。说明清代晚期的规章有所懈怠或变动，但只局限于同治光绪时期。

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