在机械制造物美价廉时，我们为什么还需要手工制品？

当标准化、流水线生产的服饰、器皿、工具逐渐充斥我们的生活时，被称为“日本民艺之父”的柳宗悦却在1936年创立了日本民艺馆，希望保留日本曾经独具特色的手工艺之美。为何在发展机械制造的同时也要传承手工艺呢？

在柳宗悦看来，尽管有些物品必须由机器制造，但也有机器无法造出的东西。倘若全部交由机器生产，世界各国的所有物品将全部趋同，丧失特色，劳动者饱含创意的种种乐趣也会被剥夺。

“民艺”，是柳宗悦提出包含“健康之美”的美学概念，某种意义上也是指要信赖人类的双手。本文摘选了藏于日本民艺馆的十组蓑衣、手套、雪屐、羽织等贴身之物的图片和说明。这些器物都源于劳动人民的朴素智慧，用双手编织、染色而成，在与自然环境的长期相处中发展而来。

正如现任日本民艺馆馆长深泽直人所言，所谓工艺品设计，就是不断追问何为人与物之间“好的关系”，让器物融入人们的衣食住行中，消除人与物关系的不协调，帮人们更好地适应自然。

以下图片和内容均由出版社授权摘自《日本民艺图鉴：柳宗悦的手工艺之旅》一书，小标题为编者所加。

《日本民艺图鉴：柳宗悦的手工艺之旅》

作者：日本民艺馆 编

译者：徐一然

版本：理想国丨广西师范大学出版社

2021年5月

原作者 | 日本民艺馆

摘编 | 肖舒妍

1

青箬笠、绿蓑衣，斜风细雨不须归

蓑衣福岛县（岩代国檜枝岐村），约1940年，116.0cm×60.0cm

蓑衣，是农村地区为了在雨雪天气时作业而自家制作使用的物品。用水稻或小麦的秸秆或者藤蔓、树皮等身边就有的自然材料制成。有时作为嫁妆，则会用丰富的色彩装饰一下。檜枝岐村产的这件蓑衣肩部用葡萄皮，腰部用山上的野草编织而成。内侧形成的漂亮网状纹路非常有特色。

背中当山形县（羽前庄内地区），1939年，100.0cm×45.0cm

“背中当”是一种背重物时垫在背上缓和重量的装备。在庄内地区被称为“伴取”（ばんどり），非常有特色。它一般是用秸秆或者麻编成，夹入各色布头装饰。据说，娘家的父兄会把它送给将出嫁的女性。柳宗悦说这是“雪国独有的物品”，和蓑衣、雪屐一样，都是漫长的冬季生活的产物。

雪帽山形县（羽前地区），1940年，50.0cm×45.0cm

秸秆手套山形县，约1940年，25.8cm×14.9cm

雪屐山形县，约1940年，9.1cm×26.7cm

细致严密编制而成的雪屐，给人以朴素却精练的印象。在日本东北各地，人们生产了各种不同编法和形状的草靴、草鞋，其名称也是千差万别，各地都用当地方言来命名。柳宗悦感叹道：“光是鞋的名称本身，就能出一本很有趣的书了。”漫长雪季的封闭生活，使人们创造出了不起的手艺。

2

临行密密缝，意恐迟迟归

小巾绣服饰（局部） 青森县（陆奥津轻地区），19世纪末20世纪初

“小巾”（こぎん），是津轻方言中“小布”的意思，是一种在深蓝色的麻布底上，用白色的棉线顺着布面的网眼刺绣工艺。这种技法不是用来装饰的，而是用来弥缝和服上易破的部位， 可以使其更加保暖。柳宗悦在《日本手工艺》中这样评价：“无论从技巧还是美观程度来看，都是一流的农民服式。”

菊花兔波纹斗篷19世纪，长155.0cm

这件斗篷背部印着巨大的菊花纹样，脚边部分用“筒描”技法绘出波浪和兔子的造型，身体部分用“型染”技法染出木瓜纹样。这种斗篷是女性外出时穿的连帽外衣。以庄内地区为代表的日本东北部分地区，直到二战前 都保留着丧礼时披这种斗篷的习俗。从正面看，领子的位置比肩部低了约6.5cm，是为了盖住头部。

“卍”字柏纹衣19世纪，长147.0cm，大阪民艺馆

将木棉扎结起来，或者缝起来使部分不能着色（又称“防染”），其余部分染上蓝色。白底柏纹和蓝底卍字共同构成大网格状，给人清凉之感。防染过程中造成的褶皱感和蓝色染色微微渗出的部分，体现了手工制作的魅力。大阪民艺馆前身是1970年大阪世博会的展馆，这件藏品是其中令人印象深刻的一件。

柿色底将棋纹羽织19世纪，长102.0cm

这件羽织是木棉质地，底色是用红丹染成的柿色，背面分布着大大小小的七颗将棋棋子（日语为“駒”，也有小马的意思），采用“防染”技术留白。现在的千叶县北部到茨城县的一部分地区，过去是用来养马的广大牧场，由江户幕府直辖。在那里村庄的领主任命“牧士”来完成捕马等工作。这件衣服就是陪伴将军狩鹿时牧士所穿着的衣服。设计大胆，仿佛山野中映出将棋子的形状。

“缠”文字革羽织江户，19世纪，长 102.0cm

这件羽织由结实而又有弹性的鹿革制成。鞣白了的鹿皮上放上雕刻出纹样的纸板，用烟熏， 底的部分熏成了茶色，用纸板隔着没有熏到的部分留白。背上的“缠”字是江户町消防队的标志。江户町消防队和绿化工人一般会穿着这种厚重的羽织。衣服内侧还染有“忠”的字样。